香檳的十個最佳年份
1961， 1982，1986，2000， 2005，2009，2010，葡萄酒愛好者們都對波爾多的這些好年份了如指掌并且熱烈追捧。也慢慢有一些喜歡香檳的朋友開始問“香檳都有哪些好年份呢？”
讓我們逆時針行走，往回追溯香檳的十個最佳年份。
2008年份
08年的春夏陰冷多雨，雖然并沒有推遲開花季，果實(shí)成長速度卻過慢使得酒農(nóng)們一籌莫展，尤其是Pinot Meunier莫尼耶皮諾。幸運(yùn)的是九月收獲前夕天氣突然好轉(zhuǎn)并持續(xù)了一個月之久，金秋時節(jié)天空晴朗，日照充足，夜間涼爽，最后給香檳區(qū)了一個21世紀(jì)難得的豐收年。
香檳產(chǎn)區(qū)協(xié)會規(guī)定年份香檳至少要窖藏三年才可以出廠，很多有實(shí)力和野心的酒莊為了產(chǎn)出更細(xì)膩豐富的香檳更是很大程度延長了這個窖藏陳年時間，所以現(xiàn)在能品嘗到的2008年份香檳還屈指可數(shù)。給大家推薦一些已上市和即將上市的酒款。雖然這些酒已經(jīng)可以找到，品嘗過后還是覺得過于年輕，還稍顯封閉，最好耐心窖藏幾年再享用：Deutz Rosé Millésimé 2008，Larmandier-Bernier Cramant Brut Nature 2008， Pierre Péters Grand Cru Blanc de Blancs L’Esprit 2008，F(xiàn)rancis Boulard Les Rachais Blanc de Blancs Brut Nature， Chartogne-Taillet 2008
2002年份
2002年份
在2008年份上市以前，2002年都被看作是21世紀(jì)以來最好的年份，可誰知道在收獲季之前的整個夏天，香檳區(qū)的酒農(nóng)經(jīng)歷了怎樣的憂慮煎熬。那年夏天天氣多變，隨后8月底的暴風(fēng)雨和9月突如其來的冰雹差點(diǎn)兒讓酒農(nóng)們絕望。幸運(yùn)的是最后葡萄園并沒有受到太大的影響，產(chǎn)量雖有所減少但果實(shí)非常成熟健康。2002年份的香檳香氣豐富集中，細(xì)膩飽滿，陳年能力非常強(qiáng)。大多數(shù)酒莊的2002年份香檳都已經(jīng)上市，至今為止筆者喝過的2002年份無一例外都品質(zhì)絕佳：Krug 2002, Bollinger Grande Année 2002, Dom Ruinart 2002, Taittinger Comtes de Champagne 2002, Piper-Heidsieck Rare 2002, Amour de Deutz 2002, Henri Giraud Argonne 2002，Pol Roger Blanc de Blancs 2002, Jacques Selosse 2002, Egly-Ouriet 2002， Mailly Grand Cru Les Echansons 2002等等等等。
1996年份
如果說21世紀(jì)的十幾個年頭里香檳酒農(nóng)總是在戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢中等待豐收，那么1996年則順利平穩(wěn)地稱為了香檳區(qū)一個偉大的年份，哪怕是收獲季預(yù)報的降雨最后都沒有真的到來。96年收獲的葡萄成熟度非常高，同時也有讓人意外的高酸度，所以香檳擁有著豐富的香氣，醇厚的口感和卓越的陳年能力。大多數(shù)酒莊的96年年份香檳也都稱為了歷史佳作，筆者多次品鑒1996年份香檳都沉醉其中：Dom Pérignon Oénothèque 1996, Krug 1996， Salon 1996, Krug Clos de Mesnil 1996, Bollinger R.D. 1996, Dom Ruinart Rosé 1996, Pol Roger Sir Winston Churchill 1996, Philiponnat Clos des Goisses 1996， Mailly Grand Cru 1996。
Selosse香檳的酒窖
1995年份
1995年在香檳是霞多麗的年份，出產(chǎn)了眾多經(jīng)典的白中白香檳。黑皮諾和莫尼耶皮諾卻不那么幸運(yùn)，四月剛剛發(fā)芽后就經(jīng)歷了兩場冰雹，五月中旬氣溫又驟降到了零下，最后成熟度差強(qiáng)人意，也因?yàn)槎嘤甑南奶熳躺瞬簧俨『Αaittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 1995和Krug Clos de Mesnil都很經(jīng)典，Louis Roederer剛剛上市的Cristal Rosé 1995在20年后完美出場，如今仍在出售的Charles-Heidsieck Blanc de Millénaires 1995更是讓很多愛香檳之人為之沉醉。
1990年份
1990年在法國各產(chǎn)區(qū)都是個卓越出眾的年份，香檳也不例外。春天幾場小冰雹并沒有影響1990年份的品質(zhì)，炎熱干燥的夏天使得收獲期提前到9月初。一個月的陽光普照和恰好的晝夜溫差使得這一年的香檳香氣復(fù)雜持久，酸度適中，平衡度極佳。1990年份的Veuve Clicquot Grande Dame， Taittinger millésime, Taittinger Comtes de Champagne, William de Deutz, Louis Roederer Cristal， Dom Ruinart都是歷史佳釀，剛剛受到Sophie和Pierre Larmandier的邀請去和他們一起品嘗Larmandier VV Cramant 1990，相信又將是一次難得的體驗(yàn)。
1988年份
1988年份產(chǎn)量不大，但質(zhì)量和產(chǎn)量都遠(yuǎn)高于1986和1987兩個年份。這一年份的香檳酸度較高，平衡感極佳，大概只有10%的年份香檳，也一定程度上印證了“small is beautiful”的理念。至今嘗過的1988年份中Taittinger Millésimé 1988, Krug 1988都可圈可點(diǎn)，除此之外Richard Juhlin將1988年份的路易王妃水晶桃紅香檳列為歷史最好桃紅香檳之一。
1982年份
1982年份
1982已經(jīng)成為全世界波爾多葡萄酒愛好者心中最偉大的年份，但可能大家還不知道1982年在香檳也是個讓所有香檳人歡呼雀躍慶祝的豐收年。1978，1980和 1981接連的減產(chǎn)讓香檳市場一度陷入困境，1982年就像是上帝送給全法國酒農(nóng)的禮物，風(fēng)調(diào)雨順陽光充足使得香檳區(qū)的葡萄無論是質(zhì)量還是數(shù)量都達(dá)到歷史頂峰，葡萄果實(shí)健康飽滿，白丘地區(qū)特級村的產(chǎn)量甚至達(dá)到每公頃16000千克以上，產(chǎn)出香檳的總量超過1978，1980和1981三個年份的總和。至今喝過最好的Salon就是1982年份，最近剛剛嘗過的Henriot Cuvée des échanteleurs-Baccarat 1982又是一個驚喜，堅果和烤面包的氣息讓人好像回到了那一年采收季的歡聲笑語中，回味如蜜般香甜。
1979年份
在產(chǎn)量和質(zhì)量都很低的1978年后，1979年的香檳區(qū)讓人欣慰地又成為一個豐收年。這一年的收獲季十月初才剛剛開始，果實(shí)酸度適中，成熟度很高，尤其是果皮呈現(xiàn)淺金色的霞多麗。這一年的香檳如今筆者很遺憾還沒有嘗過，Richard Juhlin給了三款酒99/100的高分，分別是Krug Clos du Mesnil, Bollinger Vieille Vigne Fran?aise和Louis Roederer Cristal Rosé。
1959年份
1959年份
這一年的采收非常順利，因?yàn)槠咸芽梢哉f是完美無瑕，采摘過程完全不需要篩選，從葡萄園到壓榨間一片歡聲笑語。這一年的香檳豐厚圓潤也不失力道，陳年能力強(qiáng)。Richard Juhlin之選：Billecart-Salmon NF Vinothèque, Henriot Cuvée des Echanteleurs Vinothèque和Philipponnat Clos des Goisses。
1928年份
參觀過Krug酒窖的香檳愛好者們肯定都記得酒窖里寫著“1928， this must be the best champagne ever made“。 Richard Juhlin也在其著作里一再遺憾沒能嘗到年輕的1928年份香檳之時，回憶他筆下“具有魔力的”Pol Roger Grauves 1928。記得之前跟著名酒評家Michel Bettane聊起香檳的陳年能力，他說他嘗過的Bollinger 1928, Pol Roger 1928, Krug 1928的確仍有讓人不敢置信的酸度和結(jié)構(gòu)，是20世紀(jì)當(dāng)之無愧的世紀(jì)年份。如果筆者有一天能有幸嘗到1928年份香檳，定會記下感受來和大家分享。
除此之外，1811，1834，1870，1893，1904，1911，1921， 1945，1955，1959， 1961, 1978,1975，1989,1983等等都是香檳區(qū)的上乘年份。
其實(shí)大多數(shù)酒莊酒農(nóng)出產(chǎn)的年份香檳在其總產(chǎn)量中都占很小的比例，2000年以來釀制年份香檳的頻率越來越高得益于技術(shù)的進(jìn)步也適應(yīng)了市場需求，加上香檳的存放比靜態(tài)葡萄酒對貯存條件要求更高，老年份的香檳并不常見，價格也是幾何增長。因此，每次喝到老年份的好香檳都好像找到了寶藏一般幸福，經(jīng)過歲月沉淀下來的美好也倍感珍惜。
